Отрасли текстильной промышленности

Первые специалисты, или Начало Москвы текстильной советского времени

Ключевое событие в истории текстильного дизайна в России — появление профессии дизайнера тканей. В 1920 году в Москве открылся текстильный факультет на базе ВХУТЕМАСа. Главной задачей факультета было преодолеть декоративное «прикладничество» и внедрить в программу технические дисциплины. Выпускники должны были стать не просто рисовальщиками, но и художниками-технологами на текстильных фабриках.

Факультет выпустил первых дизайнеров тканей, которые уже могли проектировать текстиль, не копируя его. Преподаватели относились к ученикам, как к коллегам, и давали задания, схожие с теми, что были на фабриках.

Большая часть педагогов была непосредственно связана с производством. Оскар Грюн, до революции работавший на Трехгорной мануфактуре, учил машинной набойке. Сестра Владимира Маяковского Людмила (работала на Трехгорной мануфактуре и «Красной Розе») преподавала курс аэрографии. Ведущими педагогами стали Варвара Степанова и Любовь Попова (работали на Первой ситценабивной фабрике).

Отделка текстильных изделий

В процессах отделки текстильных изделий могут быть использованы такие препараты, как Roksol AT2 и Roksol AZR. Эти продукты способствуют получению мягкого и приятного туше. Они обладают смягчающими и антиэлектростатическими свойствами, благодаря чему предотвращают электризацию волокон и облегчают их дальнейшую обработку. Roksol AZR обладает также эмульгирующими свойствами, благодаря чему способствует процессу стирки и выведения пятен. Продукт характеризуется также хорошими способностями пенетрации красителя.

Гидрофобную отделку (водонепроницаемость) получают с помощью покрытия поверхности волокон соответствующими полимерами, которые образуют водонепроницаемую оболочку. Дополнительно, в целях повышения их эффективности, применяют силиконовые и фторуглеродные средства.

Крашение текстильных изделий

Крашению подвергают многие текстильные изделия, например, разрозненные волокна, пряжу, ткани, трикотаж, а также готовые изделия. В промышленности можно выделить две основные группы методов крашения: периодические и непрерывные, к которым относятся также полунепрерывные методы.

Методы периодического крашения заключаются в погружении текстильного материала на определенное время в водный раствор красителя. В ванну добавляют также химические вспомогательные средства, заданием которых является обеспечение миграции частиц красителей внутрь волокна. После завершения этого процесса грязную воду из ванны спускают в канализацию, а текстильное изделие подвергают стирке с целью удаления остатков химических веществ.

Основной отличительной чертой непрерывных методов крашения от периодических является нанесение красителя путем пропитки. Дополнительно, при непрерывных методах последующие процессы крашения протекают непрерывно непосредственно друг за другом, в то время как при полунепрерывных методах после пропитки происходит прерывание процесса и дальнейшие этапы уже проводят независимо друг от друга.

Примером продукта, который может выполнять функцию переносчика в текстильном производстве является Rokelan OPD. Этот продукт используют в качестве переносчика при крашении гидрофобных и полиэфирных волокон, как чистых, так и смешанных. Он позволяет получить живую окраску, независимо от ее цвета и интенсивности. Окраска, полученная с помощью Rokelan OPD, характеризуется хорошей устойчивостью к свету. Кроме того, применение этого продукта гарантирует высокую эффективность красителя.

Нити и переплетения

Существуют поперечные и долевые нити, переплетаемые по-разному. Долевые нити направляются вдоль полотен, так как они тоньше и прочнее. Поперечные нити толще, короче, имеют свойство растягиваться.

Ткань, получаемая на ткацком станке, называется суровой. Нити, сотканные из волокон разной расцветки, называют меланжевыми. Ткань из меланжевых нитей называется аналогично. Но если для производства тканого полотна использовались нити с разной расцветкой, полотно называют пестротканым.

Свойства будущей ткани зависят от типа переплетения:

• Крупноузорчатое переплетение – жаккардовое;
• Сложное переплетение – ворсовое, пикейное, ажурное, петельное, двойное;
• Просто переплетение – саржевое, сатиновое, полотняное, атласное, креповое и диагоналевое.

Мелкоузорчатые переплетения выполняются на одночелночном автоматическом ткацком станке. Пестротканые и сложные переплетения – на многочелночном автоматическом ткацком станке, крупноузорчатые – на станках Жаккарда.

Как делают ткань

Особенности отечественной текстильной промышленности

Российские производители выпускают не более 30% продукции текстильной промышленности от общего валового числа в мире. Конкуренция – высокая. Многие производители выживают лишь за счет гос. заказов на пошив спец. одежды. Это единственный более доходный сегмент в данной отрасли.

Времена кризиса не лучшим образом сказались на швейном производстве и текстильной отрасли. Покупательская способность снизилась в несколько раз. Однако законодатели планируют до 2025 года модернизировать производство текстильных предприятий и швейных цехов, вложить субсидии в данные отрасли.

Планируется развивать в текстильной промышленности в основном производство искусственного, синтетического, вискозного полиэфирного волокна и с последующим экспортом в страны ближнего зарубежья.

Географически Россия находится рядом с Китаем и Турцией, где как раз расположены основные рынки сбыта полиэфирной волокнистой продукции. Предполагается отправлять на экспорт в страны СНГ до 70–100 тонн преимущественно вискозной продукции в год.

Вискоза – дешевый материал, но целлюлозы для данного сырья в России добывается достаточно. Именно техническое текстильное сырье сегодня на мировом рынке пользуется спросом. Таким образом, будет оказана поддержка работникам легкой промышленности. Планируется поставка на экспорт вискозного волокна и нитей до 6000000 тонн в Турцию, Африку, Европу.

Пока текстильная промышленность пребывает в упадке. Но из Росстата поступают довольно обнадеживающие данные. Остается надеяться, что санация данной отрасли в ближайшие годы будет проведена в полном объеме.

Столица текстиля

Текстильные фабрики появились в Москве в начале XIX века. У каждой из них была своя специфика: одни производили шелк, другие — хлопчатобумажные ткани. Москва по праву считалась текстильной столицей, на каждой крупной фабрике трудились минимум три тысячи человек, там же они и жили — производство представляло собой город в городе со своей развитой инфраструктурой.

Важное место в текстильном производстве всегда отводилось рисунку. Разное время диктовало художникам свои тенденции, в которых находили отражение и события, происходящие в стране

Отправной точкой в истории отечественного текстильного дизайна можно считать 1920-е годы, когда появились Высшие художественно-технические мастерские (ВХУТЕМАС), где впервые был открыт текстильный факультет.

Музей Москвы рассказывает историю текстильного производства на примере шести масштабных производств — Даниловской и Трехгорной мануфактур, Московской государственной шелкоотделочной фабрики имени Якова Свердлова, фабрик «Красная Роза», «Красные текстильщики» и Первой московской ситценабивной фабрики.

«Крестьянский» цветочек и выставки в Чикаго

При фабриках существовала специальная комиссия, которая утверждала образцы тканей для массового производства. Моду диктовало общество. Чаще всего новые рисунки не согласовывались. Один и тот же узор, например мелкий цветочек, мог печататься годами, потому что такой ситец пользовался спросом у крестьян и хорошо продавался.

Ткани ведущих московских фабрик постоянно участвовали в международных профильных выставках, проходивших в Париже и Чикаго, и регулярно возвращались с золотыми медалями. Перед каждым таким конкурсом фабрика-участница приглашала зарубежного художника, который разрабатывал рисунки для тканей будущего победителя.

Торговля и регулирование

Соглашение о множестве волокон (MFA) регулировало мировую торговлю текстилем и одеждой с 1974 по 2004 год, устанавливая квоты на объемы, которые развивающиеся страны могли экспортировать в развитые страны . Срок его действия истек 1 января 2005 года.

МИД был введен в 1974 г. как краткосрочная мера, призванная позволить развитым странам приспособиться к импорту из развивающихся стран. Развивающиеся страны имеют естественное преимущество в текстильном производстве, поскольку оно трудоемкое и требует низких затрат на рабочую силу. Согласно исследованию Всемирного банка / Международного валютного фонда (МВФ), эта система стоила развивающимся странам 27 миллионов рабочих мест и 40 миллиардов долларов в год из-за потери экспорта.

Однако Соглашение не было отрицательным для всех развивающихся стран. Например, Европейский союз (ЕС) не наложил никаких ограничений или пошлин на импорт из очень бедных стран, таких как Бангладеш , что привело к массовому развитию там отрасли.

На Уругвайском раунде Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) было решено перевести торговлю текстилем под юрисдикцию Всемирной торговой организации (ВТО). Соглашение ВТО по текстилю и одежде предусматривало постепенную отмену квот, существовавших при МИД. Этот процесс был завершен 1 января 2005 года. Однако на многие текстильные товары по-прежнему действуют высокие тарифы.

Женщины работают на текстильной фабрике за пределами Дакки, Бангладеш.

Ожидалось, что Бангладеш больше всего пострадает от закрытия МИД, поскольку ожидалось, что он столкнется с большей конкуренцией, особенно со стороны Китая . Однако это было не так. Оказывается, даже перед лицом других экономических гигантов рабочая сила Бангладеш «дешевле, чем где-либо еще в мире». В то время как некоторые более мелкие фабрики были задокументированы сокращением заработной платы и увольнениями, большинство сокращений было по сути спекулятивным — заказы на товары продолжали поступать даже после истечения срока действия МИД. Фактически, экспорт Бангладеш увеличился в стоимости примерно на 500 миллионов долларов в 2006 году.

Отделка ткани

Последним этапом производства является отделка. Она улучшает качество и свойства ткани, придает ей товарный вид и прочность, в зависимости от того, какие процессы подразумевает отделка.

Отделка может выполняться:

• ворсованием;
• белением;
• мерсеризацией;
• опаливанием;
• отвариванием.

При опаливании с поверхности сурового полотка удаляются выступающие волокна. Расшлихтовка подразумевает замачивание полотна для удаления шлихты – пропитки, нанесенной при ткачестве.

Отваривание избавляет полотно от любых примесей, а мерсеризация придает блеск, прочность и гигроскопичность путем промывания. При белении полотно обесцвечивают, а при ворсовании придают ему мягкости.

Заключительная отделка

В заключительную отделку входят такие процессы как:

• каландрование;
• ширение;
• аппретирование.

Каландрование подразумевает разглаживание полотна, ширение – выравнивание его по стандартной ширине, аппретирование – нанесение крахмала для плотности, белизны для отбеливания, либо воска или масла для блеска.

Отрасли

Ведущими отраслями текстильной промышленности принято считать:

• шерстяную;
• шелковую;
• льняную;
• хлопчатобумажную.

Шерстяная отрасль специализируется на выработке изделий путем получения пряжи из шерстяных волокон.

Шелковая – на производстве тканей из шелка, натурального или с добавлением химического волокна.

Льняная – на выработки шелковых тканей или химического волокна.

Хлопчатобумажная с выработкой полу- и хлопчатобумажных тканей, преимущественно с использованием пряжи из хлопковых волокон или с добавлением химического волокна. Х/б изделия по сей день пользуются повышенным спросом у населения.

Производители же ежегодно пытаются расширить ассортимент и улучшить качество выпускаемой продукции, автоматизируя и механизируя производство, внедряя новые технологии и увеличивая тем самым производительность труда.

В большей мере ведется переработка смеси чистого хлопка с химическими волокнами для придания тканям лучших ценных качеств. Сбор хлопка на плантациях – довольно трудоемкий процесс и множеству операций подвергается первичная продукция, прежде чем на выходе получить какое-то готовое полотно:

• ткань;
• трикотаж;
• нитки высокого качества.

Новая ткань

Основные требования к пряже

Основная задача прядильщиц на предприятиях – получить бесконечную непрерывную нить или пряжу с наибольшей силой скрутки и сцепления волокон между собой. Пряжа должна полностью соответствовать эксплуатационным и технологическим характеристикам, быть износостойкой при носке и иметь определенные свойства. По виду текстильное волокно бывает:

• техническим. В составе из 2–5 нитей, склеенных между собой;
• элементарным. В виде одиночных неделимых нитей до нескольких сотен метров в длину;
• пряжа. Представляет собой несколько скрученных тонких либо более распрямленных волокон между собой.

С учетом области применения производители придают волокну ту или иную степень прочности, износостойкости, способности к окрашиванию и иные специфические свойства.

Производство пряжи

Например, хлопок:

• очищается от сора, семян, прочих примесей;
• проходит процесс рыхления путем подачи на решетчатые агрегаты для разрыхления;
• удаления примесей через колосники с дальнейшим попаданием в угарные камеры;
• подается на трепальный агрегат, выравнивающий и уплотняющий хлопковый слой;
• сворачивание в рулоны определенной толщины;
• проводится процедура чесания путем подачи хлопковых пластов на специальные машины или зубья;
• очищение от самых малых прилипших примесей;
• далее, волокно формируется в неравномерную по толщине ленту в виде круглого рыхлого полуфабриката до 3 см в диаметре;
• в дальнейшем лента подвергается утонению, выравниванию, распрямлению, вытягиванию и скручиванию;
• получение ровницы (тонкой и прочной пряжи) с помощью прядильных машин.

Также в производстве пряжи используются следующие системы прядения:

• кольцевая;
• аппаратная;
• пневмомеханическая;
• меланжевая.

Данный процесс прядения должен соответствовать определенным нормативам. Пряжа должна быть:

• плотной;
• ровной;
• прочной;
• гибкой;
• достаточно жесткой при растяжении;
• упругой;
• равномерной по скручиванию, по всей длине;
• чистой, без многочисленных пороков и примесей на выходе.

Конечно, минимальные отклонения от нормы в текстильной промышленности допустимы по ГОСТу, но пряжа должна в целом соответствовать стандартам с учетом вида и группы выпускаемого товара.

https://youtube.com/watch?v=4msZQMQ49l8

Производство пряжи

Развитие легкой промышленности в Беларуси

Текстильная промышленность

На долю текстильной отрасли приходится 48,8% общего объема производства легкой промышленности Беларуси; в отрасли функционируют более 1400 предприятий и производств, на которых занято более 150 000 человек.

Основными видами продукции текстильной промышленности являются:

— льноволокно;

— пряжа (хлопчатобумажная, льняная, шерстяная и штапельная, или синтетические волокна);

— ткани (хлопчатобумажные, льняные, шерстяные и шелковые);

— швейные изделия (чулочно-носочные и трикотажные изделия, готовая одежда);

— кожаная обувь и кожевенные товары (или кожевенная галантерея);

— мех и меховые изделия;

— ковры и многие другие текстильные изделия (или галантерея).

Кожевенно-обувная промышленность

Кожевенно-обувная промышленность является одной из старейших в Беларуси. В начале её становления преобладали мелкие предприятия, где использовался ручной труд. Относительно крупные предприятия начали возникать в 1880-е года. Крупнейшим центром кожевенного производства являлась Сморгонь.

Сырьё для производства натуральных кож: шкуры крупного рогатого скота и свиней. Поставщиками, в основном, являются мясоперерабатывающие предприятия и заготовительные организации потребительской кооперации Белкоопсоюза.

Кожевенно-обувная промышленность в последние годы столкнулась с проблемой обеспечения предприятий качественным сырьём.

Перспективным направлением является также использование отечественного кожтовара в мебельной промышленности.

Трикотажная промышленность

В полной мере это касается и трикотажной отрасли, которая в настоящее время является одной из важнейших отраслей по производству потребительских товаров в структуре легкой промышленности Республики Беларусь и формирует 25 % объемов ее производства.

Трикотажная продукция обладает рядом полезных свойств. Ее достоинства: высокая гигиеничность, малая сминаемость, хорошая драпируемость, способность облегать фигуру, эластичность удобство в эксплуатации. Полезные свойства трикотажной продукции предопределили высокие темпы ее производства и широкий ассортимент изделий и полотен как бытового, так и технического назначения:

белье и легкие верхние изделия (блузки, юбки, женские платья, халаты), которые изготавливают в большинстве случаев из кругловязаных трикотажных полотен, получаемых на кругловязальных машинах в виде трубки, или основовязаных, вырабатываемых на плосковязальных машинах;

верхний и спортивный трикотаж (свитеры, жакеты, спортивные костюмы), изготавливаемый из трикотажных полотен (путем раскроя и стачивания выкроенных деталей), купонов (путем подкраивания и стачивания) и комплектов деталей, представляющих собой детали кроя определенной формы;

чулочно-носочное производство, которое включает изделия, связанные на круглочулочных автоматах;

прочие трикотажные изделия (платки, шарфы, искусственный мех, ватин и т. д.).

Швейная промышленность

Швейная отрасль легкой промышленности включает в себя около 170 производств. Среди крупнейших — швейные фабрики:

1) ОАО «Коминтерн» в Гомеле;

2) «Знамя индустриализации» в Витебске;

3) СП ЗАО «Милавица» и ОАО «Прогресс» в Минске;

4) ЗАО «Веснянка» в Могилеве.

Основное направление деятельности этих предприятий – пошив костюмов и верхней одежды, предметов детской одежды, белья, головных уборов и изделий из меха. Крупнейшие швейные фабрики Беларуси располагают «портфелем» экспортных брендов, которые поставляются на экспорт не только в рамках СНГ, но и в Великобританию, Данию, Польшу, США, Нидерланды, Чехию.

Текстильные рабочие — главные революционеры

В конце XIX — начале ХХ века практически все фабрики стремились показать себя как социально ответственные предприятия. Для рабочих купцы строили поликлиники, библиотеки и что-то наподобие детских садов. Но на самом деле, по воспоминаниям сотрудников, условия труда и проживания были невыносимыми: рабочий день длился 12 и более часов, спали в общежитиях казарменного типа, которые делились на мужские и женские.

Образование в обучающих учреждениях для детей рабочих сводилось к тому, чтобы подготовить ребенка к работе на производстве. Интересно, что в дореволюционный период на текстильных фабриках трудились преимущественно мужчины.

Большие перемены на больших предприятиях

После 1917 года предприятия были национализированы, но работа на фабриках остановилась на несколько лет. Из-за Гражданской войны не было ни рабочей силы, ни топлива, ни сырья. Активно фабрики начали работать после 1922 года — под новыми, советскими названиями и, естественно, под другим руководством.

Фабрика Эмиля Цинделя стала Первой ситценабивной фабрикой, «К.О. Жиро Сыновья» — «Красной Розой» (в честь Розы Люксембург), Даниловская мануфактура — Московской хлопчатобумажной фабрикой имени Михаила Фрунзе, ситцевая мануфактура Альберта Гюбнера стала Московской государственной шелкоотделочной фабрикой имени Якова Свердлова, Голутвинская фабрика получила имя «Красные текстильщики», а Прохоровская Трехгорная мануфактура стала Трехгорной мануфактурой, а после 1936 года к названию добавили «имени Дзержинского».

Рекомендации

Источники

• Коллиер, Энн М. (1970), Справочник по текстилю , Pergamon Press, стр. 258, ISBN   978-0-08-018057-1
• Кэмерон, Эдвард Х. Сэмюэл Слейтер, отец американских производителей (1960), научная биография
• Эрншоу, Пэт (1986). Кружевные машины и машинные кружева . Бэтсфорд. ISBN   978-0713446845 .
• Гриффитс, Т., Хант, Пенсильвания, и О’Брайен, П.К. «Изобретательская деятельность в британской текстильной промышленности», Журнал экономической истории, 52 (1992), стр. 881–906.
• Гриффитс, Тревор; Хант, Филипп; О’Брайен, Патрик. «Шотландские, ирландские и имперские связи: парламент, три королевства и механизация хлопкопрядения в Великобритании восемнадцатого века», Economic History Review, август 2008 г., Vol. 61 Выпуск 3, стр 625–650
• Смелзер; Нил Дж. Социальные изменения в промышленной революции: применение теории к британской хлопковой промышленности (1959)
• Такер, Барбара М. Сэмюэл Слейтер и истоки американской текстильной промышленности, 1790-1860 (1984)
• Уильямс, Майк; Фарни (1992), Хлопковые фабрики Большого Манчестера , Carnegie Publishing, ISBN   978-0-948789-89-2
• Войтинский В.С., Войтинский Е.С. Мировые тенденции в области народонаселения и производства и перспективы (1953), стр. 1051–98; со множеством таблиц и карт мировой текстильной промышленности в 1950 году8

Синтетическая пряжа

Для синтетического производства ткани используется более сложная технологическая схема. Из исходных компонентов получают жидкую и вязкую прядильную массу. Она поступает в прядильную машину, предназначенную специально для обработки синтетического волокна.

Волокна формируются с помощью специальных фильер – это небольшой колпак из металла, внутри которого много мелких отверстий. С помощью насосов масса поступает в фильер и через мелкие отверстия вытекает наружу. Вытекающие струйки обрабатывают специальными растворами для застывания.

Создание синтетического волокна одновременно является и прядением этого волокна. В зависимости от того, для чего предназначается ткань и какое требуется качество, высчитывают количество нитей, скручивающихся в одну. После отделки нити наматываются на бобины и отправляются на ткачество.

Поп-арт в царской России

Прохоровская Трехгорная мануфактура позиционировала себя как безоговорочного лидера на текстильном рынке. В отличие от большинства фабрик, в штате Трехгорки были художники, которые очень тщательно следили за всеми западными тенденциями, но при этом создавали уникальную продукцию.

В конце XIX века на должность заведующего рисованием мануфактуры был приглашен художник Оскар Грюн. Он мог работать, не ориентируясь на спрос. У Грюна были ученики, которым он давал задания на создание определенных рисунков, при этом разрешая экспериментировать и использовать воображение. Этого себе не могла позволить ни одна другая фабрика.

Сам Грюн создавал рисунки на трафаретной печати. Его работы выполнены в стилях, очень напоминающих будущие авангард, модерн и поп-арт.

Обман французов и шумные соседи Льва Толстого

В 1875 году Клод-Мари Жиро родом из Лиона — текстильной столицы Франции — основал в Хамовниках шелковую ткацкую фабрику с красильней. В 1879 году на производстве было установлено 180 ткацких станков, а со временем их стало 1700.

С фабрикой были связаны два скандала. Во-первых, Жиро запустил новый покрасочный цех в обход всех нормативов — спускал в Москву-реку химикаты, но утверждал, что отходы безвредны, так как система оборудована фильтрами. Проверка выявила вредность этих веществ, и обман был раскрыт.

Вторая история закончилась для француза еще хуже. Клавдий Осипович, как звали иностранца на русский лад, пришивал на свои ткани этикетки другой, более успешной фабрики — Товарищества Сапожниковых. После обнаружения подделки Жиро выслали из Российской империи, но фабрика продолжила работу, а руководителями стали его сыновья.

Лев Толстой, который некоторое время жил в Хамовниках, где развернула свою деятельность фабрика «К.О. Жиро Сыновья», в своем трактате «Так что же нам делать?» писал:

Подготовка изделий из волокон хлопка

Обработка волокон хлопка и других целлюлозных волокон очень сложна. Здесь применяют в основном такие процессы, как: опаливание, обесклеивание, мерсеризацию и отбелку.

Первый процесс заключается в прохождении сырья над пламенем газовой горелки, благодаря чему удаляют элементарные волокна.

Следующим этапом является обесклеивание, которое заключается в удалении ткацких шлихт. Для удаления синтетических шлихт применяют, как правило, стирку в водяной ванне с натриевым карбонатом и увлажняющими добавками. Группа PCC имеет в своем ассортименте ряд увлажняющих средств, идеально подходящих для применения в текстильном производстве. Серия продуктов POLIkol (PEG) – это группа полиоксиэтиленгликолей, которые, благодаря своей структуре, обладают солюбилизирующими, смягчающими, смазочными, антистатическими и увлажняющими свойствами. Полиоксиэтиленгликоли характеризуются очень хорошей биодеградируемостью, а также считаются безопасными и нетоксичными веществами, тем самым снижая вредность таких водяных ванн. Продукты серии ROKAnol IT – это этоксилированные жирные спирты, которые обеспечивают необходимое увлажнение очищаемой поверхности и диспергирование частиц грязи, что влияет на эффективность удаления загрязнений с ткани/трикотажа и твердых поверхностей. Эти продукты отлично подходят в качестве щелочных компонентов, а также кислотных моющих средств, используемых для профессиональной стирки и промышленной очистки. В свою очередь, продукты серии ROKAnol NL находят применение в процессах предварительной обработки волокон. Эти продукты могут быть использованы для удаления масляных пятен с тканей и трикотажа, образовавшихся в ходе промышленных процессов вязания и ткачества. ROKAnol NL улучшают также эффективность отбеливания, что непосредственно влияет на улучшение капиллярности красителя в процессах крашения.

Следующий процесс – это мерсеризация, заданием которой является повышение прочности волокон и придача им соответствующего блеска.

Последним из этапов предварительной подготовки хлопковых волокон является т.н. отбелка. Она заключается в обесцвечивании натурального цвета с целью удаления загрязнений (напр. в случае льна), которые невозможно было удалить в процессе стирки. Примером такого химического вещества является хлорат (I) натрия, который может быть использован для отбеливания тканей из льна, конопли, а также трикотажа из хлопка. Благодаря гипохлориду натрия достигается очень высокая степень белизны. Чтобы повысить эффективность процесса отбеливания, непосредственно перед ним применяют меры, направленные на нейтрализацию остатков щелочи в волокнах (напр. соляную кислоту).

Какое сырье используется

Текстильная промышленность занимается выпуском натуральных и синтетических волокон в зависимости химического состава и происхождения. Натуральное волокно:

• шерсть;
• шелк;
• хлопок;
• сизаль;
• конопля;
• лен.

Синтетическое волокно – текстиль, вырабатываемый в большей части из химических карбоцепных или гетероцепных органических соединений. На долю природных компонентов в составе приходится лишь небольшая часть. Итак, используемое сырье в промышленности:

• нитрон;
• лавсан;
• капрон;
• асбест;
• шелк;
• шерсть;
• лубяное волокно;
• хлопок.

Характеристики нитрона

Нитрон – синтетическое волокно в составе из смеси натуральных ниток и полиакрилонитрильных соединений. Это шерстистый материал, приятный и теплый на ощупь, но менее прочный в отличие от капрона, лавсана. В основном применяется при производстве тканей для технического назначения.

Области применения лавсана

Лавсан – штапель или нитевидное волокно в составе из полиэфирных соединений. Получается материал довольно упругий, эластичный и прочный на выходе. При сочетании смеси из натуральных и химических волокон ткань выходит красивой, износостойкой и совсем не мнется при сжатии, скручивании. С добавлением хлопковой нити из лавсана шьют мужские и женские сорочки, плащи, полушерстяные костюмы.

Капрон

Капрон как синтетическое волокно в составе из полиамидных соединений. На выходе – прочный материал, без изменения своей плотности даже при намокании. Подходит для пошива трикотажа, платьев.

Производство вискозы

Вискоза – искусственное волокно с производством штапелей в длину до 40 мм. Материал прочный, с низкой себестоимостью и способностью к окрашиванию. Используется в чистом виде или с добавлением хлопковой смеси.

Особенности Асбеста

Асбест – волокно минерального натурального происхождения в составе из горных пород в толщину при скрутке до 18 мм. При прядении нередко добавляют хлопок. Получается негорючий, но холодный материал, применимый лишь для технических целей и изготовления изоляционного огнеупорного материала.

Свойства шелка

Шелк в виде тончайших нитей, выводимых гусеницами-шелкопрядами. Свойства – поистине замечательные. Нить на выходе получается красивая, ровная, упругая, прочная, ровная. При производстве может использоваться несколько нитей путем складывания вместе и скрутки. Оставшиеся отходы передаются на переработку в другие шелкопрядильные мастерские для производства синтетической пряжи.

Из шелка получается красивая ткань для платьев, также в большом ассортименте выпускается продукция для технических нужд.

Характеристики шерсти

Шерсть – натуральное волокно, добываемое после стрижки верблюдов, коз, овец. Также возможна на предприятиях вторичная переработка шерстяного сырья. Шерсть в виде волокна не столь упругая в отличие от лавсана или хлопка. Но основные качества:

• износостойкость;
• малая сминаемость;
• драпируемость.

Суконная, камвольная или драповая ткань изготавливается и используется для пошива пальто, трикотажа, платьев, костюмов.

Лубяное волокно

Это сырье, добываемое из стеблей и листьев многих растений, в основном – льна и конопли. Луба или кора растений подвергается длительному намоканию, далее – химической тепловой обработке и трепанию, довольно трудоемкому процессу. Лубяное волокно:

• прочное;
• толстое;
• неравномерное по структуре.

Используется лишь для производства:

• технической ткани;
• спального и столового белья;
• полотенец;
• канатов, веревок;
• мешочной ткани при добавлении более грубого суконного, льняного волокна.

Свойства хлопка

Хлопок как растительное волокно, добываемое из семян хлопчатника с произрастанием в основном на юге нашей страны. Вызревшие семена отправляются на первичную обработку с целью отделения семян от волокна. Свойства у хлопка уникальные, он:

• прочный;
• гибкий;
• износостойкий и цепкий;
• волокно в длину до 40 мм;
• имеет отличную приспособленность к окрашиванию.

На выходе получается самая различная пряжа – толстая или тонкая изящная, напоминающая батист, маркизет, майи.

Москва текстильная до революции 1917 года

Дореволюционная, обзорная часть выставки посвящена тому, какими фабрики были в Российской империи и какими они стали в советский период.

В начале XIX века в стране действовал запрет на ввоз тканей из-за границы. Основателями производств были или купцы, перенимавшие опыт у Запада, или сами предприниматели из европейских стран. На карте видно, что все шесть текстильных фабрик были построены около Москвы-реки для удобства транспортировки продукции.

Художники-текстильщики стремились ориентироваться на веяния западной моды. Сначала приглашали европейских специалистов с собственными «абонементами» — образцами тканей, которые они пытались воспроизвести на московских фабриках. Станки не были модернизированы под европейские стандарты, и иностранным художникам пришлось адаптироваться к имеющимся.

Чем больше цветов было в рисунке, тем больше слоев печати требовалось, что, естественно, сказывалось на стоимости. Сначала для печати использовали деревянные валы, позже — металлические.